投幣機的咖啡: 東遊記2010 (11)

九月三十日‧星期四‧雨‧22℃

箱根之旅如幻似真﹐教人回味無窮。可恨晴天不永久﹐是日雨天去而復返﹐天氣好壞從來不由人。東遊只餘下兩整天﹐星期六中午便要飛北京去﹐除了有點依依不捨﹐及時行樂的心情更為熾盛。

今天的行程一如周初﹐盡量往室內鑽﹐躲避仲夏鬱悶的雨水。不管是自己購買或火影寄贈的天書﹐東京有一景點舉世知名﹐極值旅客一遊﹐那就是築地市場。

築地市場逢周三及周日休市﹐早上市場拍賣後生意最活躍﹐也最值得參觀。我們乘東京地下鐵日比谷線到達築地站﹐在路面摸索一下便找到。九月將盡的雨天竟有清明的感覺﹐大城市的街道上路人的雨傘如一朵又一朵的浮花﹐在人流中隨波漂泊﹐各有去向。

築地市場規模之大﹐位列日本批發市場之冠。市場分為內場和外場。內場是一個室內的海鮮蔬果批發市場﹐外場是露天街市﹐售賣海產﹐乾貨﹐水果﹐漬物等﹐應有盡有。1923年九月關東大地震後﹐原先日本橋魚河岸附近的市場遭到摧毀。同年十二月築地市場就在外國人居留地的海軍省屬地﹐作為臨時的東京魚市場，輾轉發展成為了今天斐然的面貌。

築地市場的面積約為23萬平方米。由其中的八個批發商和大約1000（其中經營海產約820）個中間商進行拍賣。每天魚市場批發超過兩千公噸的海產﹐所有員工超過六萬人。

到達魚市場的時候已過九時半﹐拍賣後的繁忙程度已接近強弩之末。海鮮魚穫已被商人效率奇高地封箱的封箱運走的運走﹐然而冰花仍像天河倒懸般從機器隆然地不絕流瀉﹐小型貨車在市場裡高速穿插趨退如神﹐在我們身邊呼嘯而過。在遊人眼中﹐熱鬧緊張的情境刻不容緩教人動容。

市場批發超過四百種不同的海鮮﹐從價格相宜的藻類至矜貴極品的魚子醬﹐從小小的沙丁魚至超過300公斤一尾的吞拿魚(金槍魚/鮪魚)﹐種類繁多﹐令人咋舌。除了地面濕淥和空氣中無法避免的鮮腥氣息外﹐築地市場環境乾淨井然﹐陳列的海鮮色彩明艷斑斕﹐令人饑腸轆轆﹐食指大動。

在場內市場參觀久了﹐爭相躲避疾行的小貨車﹐驚險刺激﹐遊興也盡。我們在場外市場一所名為すしどんぶりの丼的館子歇一歇腳。店子雖然不大﹐只有廚房和一張吧桌數張椅子﹐然而一如想像中那些街坊壽司館子一樣﹐既具地方特色又富有親切感。當時﹐店裡只有我們二人﹐受盡老闆娘照顧。老闆娘和善好客﹐請我們喝味噲湯﹐暖暖的湯水把雨水的濕寒一掃而空。看著菜單﹐有點眼花繚亂﹐隨手點了一些鮭魚﹑鮪魚﹑鱆魚﹑干貝刺身﹐還有燒鰻魚和鱒魚子﹐一邊喝著綠茶﹐一邊蘸山葵和醬油吃著生魚片﹐感覺偷閒寫意。這頓刺身兩人合計￥3,540。

吃罷﹐老闆娘突然示意我們走到馬路對面去﹐原來那邊的館子有綽頭表演﹐就是在店前分切巨形的鮪魚。師傅們手拿長刀﹐合三人之力才把圓鼓鼓粗壯的魚身一分為二。最後大師傅把新鮮割下的まぐろ和遊客分享﹐像海洋公園的訓練員高舉著魚片。人群裡很多美國年青遊客紛紛舉手﹐也像受訓的海獅﹐互動頗為有趣。

離開築地市場﹐雨勢並沒有緩慢下來﹐來到築地本願寺﹐除了避雨外也順道參觀寺廟。前文提及﹐京都本願寺分東西兩門﹐由兄弟教如准如兄弟二人各領一系。築地本願寺為西本願寺的別院﹐原址始建於1617年﹐其後關東大地震伽藍慘受祝融之災。現在滲雜天竺風格的寺院﹐是1934年重建落成。

寺內法師正在傳道﹐我們在寺門附近觀看展覽的照片﹐都是二次世戰時美軍投擲原子彈後滿目瘡痍的慘況﹐和一些反對核武的運動標語。端的年月縱或抹掉某些﹐卻未抹掉那些。

發現築地本願寺建築風格加入了動物的石彫主題(motif)。初時看到了雞、猴、豬、狗、鼠、牛﹐還以為是十二星相﹐後來找到天竺象﹐才知道題材沒有限制。

乘地下鐵至六本木﹐繼續是日行程。從六本木Hills坐升降電梯到了地面﹐不禁暗暗納罕﹐大堂赫然播放著王菲的《夢中人》﹗「一分鐘抱緊﹐接十分鐘的吻」—播放的竟然不是原版Cranberries 的《Dreams》﹐而是粵語版本﹐可見王菲在日本的知名度歷久不衰。

自六本木Hills至Tokyo Midtown的途中﹐巧遇Mos Burger﹐馬上拉著T進去﹐一嚐名聞久矣的北海道漢堡包風味。點了HS蕃茄生菜漢堡﹐招牌Mos漢堡﹐中號田園沙律﹐抹茶忌廉蛋糕﹐還有蜜瓜汽水﹐合共￥1,440。雖然樓上雅座不多﹐然而服務員招呼周到﹐為客人打掃和端送食物﹐誠懇殷勤不已﹐令等候的客人也不好意思造次。Mos漢堡的味道果然優勝於一般的快餐店﹐漢堡肉厚多汁﹐配菜新鮮﹐而且風味和風格只此一家。我痴心妄想地跟T說﹐要是Mos漢堡進軍北美會有多好呢。

Tokyo Midtown 東京中城在2007年三月落成﹐是東京新熱點之一﹐集辦公室、住宅、商場、酒店、休憩場所於一身。東京中城的建築以簡約自然為主﹐由美國建築界巨人Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM)操刀﹐室內室外的基調取材及空間運用﹐渾然天成﹐實而不華﹐一椅一垣不落俗套﹐流麗簡雅﹐設計果然出自大師手筆﹐可作教科書教材。

東京中城設計中心(Tokyo Midtown Design Hub)﹐21_21DESIGN SIGHT和三得利美術館﹐把時尚設計和傳統藝術共冶一爐﹐如城市中的創作綠洲﹐予遊人無限的繆思和啟迪。

露天的座位帶著歐陸風情﹐雖然雨天下一片濡濕﹐卻訴說著一個無言的故事﹐充滿電影感。草坪上的金屬彫塑彷彿一個數碼牛胃﹐耐人尋味。

東京中城名店林立﹐當然少不了無印良品。

東京中城的店鋪都以名貴品牌為主﹐我們都樂於眼看手勿動。當中一間愛犬美容店簡直是寵物的減壓勝地﹐寵物美容師都在玻璃室中為各類愛犬剪髮修甲﹐店中狗糧玩具較之主人的食物用品更見精巧﹐讓人又羨慕又妒忌。

遊畢六本木﹐決定重遊新宿﹐這次專為二丁目而來。新宿二丁目是日本的同志村落﹐店鋪酒吧的聚腳點。在北美同志村落十分顯眼﹐如唐人街小意大利一般﹐是城市特色的一部份﹐無需偷偷摸摸。隨便數數﹐多倫多的Church Street﹐蒙特利爾的 St. Catherine Street﹐溫哥華的Davie Street﹐紐約的Greenwich Village﹐ 三藩市的Castro Street等等﹐例子不勝枚舉。然而來到新宿二丁目﹐發覺店鋪酒吧也五零星散於不同的大廈裡﹐據聞酒吧比較像俱樂部﹐也不太對外開放﹐屬於小圈子活動。我們對於酒吧興趣不大﹐加上是下午五時多﹐更沒有什麼興緻。

我們習慣進入店鋪的時候都會和店員點頭微笑﹐然而進入二丁目的店鋪﹐店員都木無表情﹐和一般商店禮貌周周的服務作風﹐大異其趣。也許日本的社會壓力沉重﹐薔薇族縱然一剎盛開卻沒有明天﹐大部份人只能過著雙重生活。和某些北美歐洲比較開放的大城市相比﹐這種違悖自我的壓抑不足為外人道。

離開二丁目﹐在新宿モア4番街的Café la mille 喫一頓下午茶。這間店子的裝飾古色古香﹐別具心思﹐然而地方捉襟見肘﹐座位距離接近。我們的桌子夾在兩張鄰桌中間相距不夠一公呎﹐身旁茶客的交談直鑽入耳裡﹐無法迴避。

鄰桌的一雙茶客﹐聽口音那男的是美國中部人﹐一張臉帶有愛爾蘭裔的特徵﹐年齡屆乎不惑之齡左右﹐也許來日本教授英語。那日本女子年齡三十開外﹐長髮賢淑﹐看來是白領儷人。

二人是情侶﹐雖然已到談婚論嫁的階段﹐然而對彼此家庭的認識有限﹐可見相識時日尚淺。譬如女方父親是否抽煙﹐都要在這段下午茶提及﹐那男的才知道﹐顯然還沒到會見家長的程度。他們說話時客客氣氣的﹐不像那些耳鬢廝磨日久的情侶﹐說話不必說完一整句﹐彼此早已心照不宣。

那男的把說話的速度減去三分之二﹐像教授英語般﹐饒具耐性溫柔地道﹕「當你嫁到我們美國家去﹐和我母親一起共住﹐必定能給予我母親新的生活意義﹐她所面對的問題都會一一迎刃而解。我的家庭真的是很正常﹐請相信我﹐我遇見過很多不正常的家庭﹐你一定會適應……」那男的極力游說﹐唯恐女的臨崖勒馬。

當時我想: 每個人都有追求幸福的權利﹐每段感情多多少少也有孤注一擲舉手不回的成份。他們有他們的緣法﹐路是自己走出來。雖然我不太清楚婆婆如何因為新媳婦進門可以覓得新生的意義﹐最少那日本女子知道婆婆的快樂是婚姻責任的一部份﹐自己可以衡量考慮。有時候想起這對在茶室遇上的情侶﹐不知道他們找到了幸福沒有。

夜色漸漸飄至﹐下了一整天的雨也終於竭止。乘山手線回池袋﹐悄悄穿過霓虹鬧市。途中悠然想起《再見二丁目》﹕原來過得很快樂﹐只我一人未發覺﹐如能忘掉渴望﹐歲月長衣裳薄。

暢遊異國﹐不經不覺﹐快要接近尾聲。

東遊記2010